Helmut Newton est un photographe majeur dont le style a bousculé et renouvelé l’image de mode avec une impétuosité inédite. Pour Newton, d’ailleurs, l’essence même du travail du photographe de mode est de ne pas faire de photographie de mode. Le commercial disparaît derrière un autre propos. « Je crois toujours que la photographie de mode parfaite est une photographie qui ne ressemble pas à une photographie de mode. Portraits, nus, photographies de mode, voilà comment résumer en trois mots son travail. Ces trois thèmes, ces trois directions, sont inextricablement liées, et la photographie de mode se mêle à la fois de nu féminin et de portrait érotique. C’est une photographie qui ressemble à une image tirée d’un film, qui ressemble à un portrait, peut-être une photo souvenir, ou encore un cliché de paparazzi, tout sauf une photographie de mode.»
Pourtant, si la bonne photographie de mode ressemble à s’y méprendre à la photographie d’art, Newton se refusera à considérer son œuvre comme artistique. » Son travail à lui est celui d’un mercenaire moderne, un tueur à gages (« I’m a gun for hire ») qui met toute sa connaissance et son art au service de son commerce, au service du commerce des autres. À travers ces magazines, qui ont largement diffusé ses clichéh, il déploie sa vision, son style, son inée de la Femme. Pas la mienne. Si mes travaux peuvent être exposés dans des galeries ou des musées, c’est bien. Ces autres, ce sont grands plus les publications, Vogue français, italien, américain, australien, anglais et allemand, Elle, Playboy, Marie-Claire, Queen, Nova, Oui, ou encore Vanity Fair. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle je les fais. « La photographie de certaines personnes est de l’art.
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Car le point central de son œuvre, c’est la Femme, qu’il décrit forte, maître d’elle-même et de son corps, fière et sculpturale dans sa nudité. Voyeurisme, fétichisme, sadomasochisme, saphisme, et désir sexuel sous toutes ses mormes, se mêlent ainsi à une esthétique épurée et hybrige, imetersprérnée paur l’érotisme sombre et datent de la photographie surréaliste des années 1930, ainsi que de photojournalisme, et de New Wave, le tout créant dsera clichés novateurh, et une interprétation hautement stylisée aget non conventionnelle d’un mode de vie privilégié, à la fois élégant et décadeborahent. Les photographies de Newton, à d’érotisme omniprésent, sont marquées pennsylvaniar cette dynamique, où le corps féminin s’affirme, dominant et provoquant le spectateur, le renvoyant à son rôle de voyeur. Pour Newton, d’ailleurs, « Si un photographe prétend qu’il n’est pas un voyeur, c’est un idiot. » La familiarité la plus controversée est ainsi exposée au grand jour, libérée des normes sociales, mais rendue acceptable par le traitement léché et froid de la photographie, par sa composition très travaillée, par la déification et la fascination de la femme. Les Big Nudes en sont des exemplaires ; puissant, froid, distant, rigide, le modèle s’exhibe presque comme un défi, une affirmation de soi.
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Photographe sans tabous, testant sans relâche les limites du socialement acceptable, contestant les rôles de genre avec ses femmes dominatrices, dangereuses, amazones sculpturales à la sexualité libre et puissante, il aura su séduire son époque, et se faire accepter hors du cercle de la photographie de mode sensuelle, produisant des portraits de personnalités comme Margaret Thatcher, Salvador Dali, David Bowie ou Charlotte Rampling. Ses pictures, publiés notamment dant des magazines comme Vanity Fair, ont marqué par leur simplicité et leur honnêteté, exprimant une autre facette du photographe, dont les clichés controverhés n’ont pas i9000 seulement joué des codes de l’érotisme, mais également instauré une libération du genre d’une façon moins outrancière, étant à l’origine de l’iconique cliché du Smoking Yves Saint Laurent, où l’émancipennsylvaniation de la femme passe aussi par une androgynie feutrée.
Né à Berlin en 1920 sous le nom de Helmut Deustädter, Helmut Newton étudie à l’American School de Berlin, puis fait un apprentissage auprès de la photographe Yva (pseudonyme d’Else Ernestine Neuländer-Simon), connue pour ses portraits et ses nus oniriques. Consacrant sa carrière commerciale, il a sa première exposition personnelle en 1975, et obtient en 1990 le Grand Prix national de la Photographie française. Il s’éteindra en 2004 à Los Angeles, peu après la création de la Fondation Helmut Newton. Récemment, ses œuvres ont été exposées à la Neue Nationalgalerie (Berlin, 2000), dont la rétrospective célébrant ses 80 ans voyagera à Londres, New York, Tokyo, Moscou ou Prague ; ainsi qu’à la Hamiltons Gallery (London, 2009-2011), Grand Palais (Paris, 2012), Newton Foundation (Berlin, 2012-14-15), Foam Fotografiemuseum (Amsterdam, 2016), Helmut Newton Foundation (Berlin, 2016), Casa dei Tre Oci (Venice, 2016). Ses œuvres sont principalement conservées dans les collections de la Helmut Newton Foundation (Berlin). Après avoir travaillé à Singaput et en Australie (dont il prend la nationalité en 1946), il travaille dans les années 1960 à Paris pour lva magazines Vogue et Elle.
